Mes meilleures pizzas napolitaines de Montréal (carte)

Avec sa pâte entièrement au levain, la pizza de style néo-napolitaine de chez Elena est l’une de mes favorites. La pâte est fine, légère, bien assaisonnée et goûteuse grâce au levain. Les éternels traditionnels se régaleront avec la Margherita ou la Diavolo — garnie de peppéronis —, tandis que les amateurs de champignons comme moi seront comblés avec la M. Fun-Guy. À noter que le midi, il est possible de goûter à de gourmands hoagies (sous-marins italiens).

Si la pizzéria Gema est toujours bondée, c’est qu’il y a une raison très simple. Non, ce n’est pas parce que le duo propriétaire composé de Stefano Faita et Michele Forgione est connu du public. C’est parce qu’ils font de la franchement bonne pizza ! Sans oublier que leurs créations n’arrivent pas du jour au lendemain. C’est des jours et des mois de recherche, d’essais et d’erreurs toujours dans le désir de constamment innover pour offrir ce qui s’approche le plus de la perfection. Parlons simplement des charcuteries maison, de la pâte au levain fermentée plusieurs jours, ou encore de leur glace molle — ou devrais-je dire costarde glacée — ; un vrai péché.

Même si la pizza tonda du chef Giuseppe de la pizzéria entièrement en ligne G Sacchetti n’est pas tout à fait une pizza napolitaine, j’ai tout de même décidé de la mettre ici, puisque son style est unique à Montréal. Ici, nous avons droit à un style romain : la croûte est très mince avec une légère texture au centre, puis très aérienne et craquante aux extrémités. Aussi, la sauce est étendue jusqu’à l’extrémité de la pâte (d’où l’effet « brûlé » de la croute). La margherita verte et la saltimboca sont à essayer ! Sa pizza est offerte sois fraîche ou surgelée. Pour avoir essayé les deux, je vous recommande fortement la fraîche. Disponible à emporter ou en livraison.

Voici ma « New York style » préférée à Montréal. Emmenez-moi une pizza entière et je passerai clairement à travers en deux-trois mouvements. Pâte au levain digeste, très mince, craquante, savoureuse… Elle n’est pas parfaite (la sauce tomate est la petite lacune), mais tellement satisfaisante. Optez pour leurs pizzas rouges — à base de sauce tomate. Je n’ai pas été impressionné du tout par la 7 fromages qui manquait clairement de personnalité, malgré la description tellement alléchante.

Une succursale à Montréal au Marché Central, une autre à Laval, mais le talentueux chef Erik Mandracchia promet que les pizzas sont du même calibre… Et je vous dis, c’est du très haut calibre. La pâte est légère et un brin élastique. Si l’intérieur fond en bouche, le cornicione (la croûte) est très aérien et craquant. C’est grâce à l’utilisation de deux types de farines — Typo 00 et complète —, que le chef peut pousser la fermentation jusqu’à 90 heures. La pizza est cuite et parfaitement noircie après quelques secondes dans un four à bois napolitain frôlant les 900˙F, les ingrédients sont de première qualité et presque tout est fait maison, incluant la délicate et fondante mortadelle. Sublime !

Que l’on aille à La Bottega à Laval ou dans la Petite-Italie, vous pouvez vous assurer que la pizza y est préparée soigneusement, avec des ingrédients minutieusement sélectionnés et toujours cuite dans un four à bois napolitain. Il faut savoir que les convictions de la famille italienne Covone (également propriétaire du café San Gennaro) sont très strictes et doivent avant tout respecter la philosophie italienne ; authenticité, fraîcheur et savoir-faire. N’oubliez pas de prendre quelques sfizi pour vous mettre en appétit !

Contrairement aux autres pizzas Néo-napolitaine dont je viens de présenter, Moccione Pizza sort du lot en offrant des créations directement sorties d’un four électrique. Le résultat ? Une pizza frôlant la perfection à tout coup grâce à un four plus facile à manipuler, contrairement aux fours à bois qui nécessitent techniques, compétences et expérience afin d’atteindre la température parfaite, la conserver et de bien la distribuer dans l’ensemble de la cavité. Néanmoins, les éléments clés resteront toujours dans l’art de la confection de la pâte, ainsi que la qualité des ingrédients choisis. Au Moccione Pizza, la pâte est aérienne, uniforme et bien assaisonnée. Quant aux choix des ingrédients, le chef Luca s’assure d’utiliser que les meilleurs ingrédients possibles.

À noter que le Moccione Pizza est situé dans l’ancien restaurant Moccione et est un comptoir à emporter, avec quelques tables seulement.

Pour une pizza qui n’est pas préparé par un « vrai » pizzaiolo, celle du Moleskine est plus que fameuse. Notons que le chef, Frédéric St-Aubin (375C), est particulièrement très talentueux… Le Moleskine propose les pizzas classiques (Marinara, Margherita, etc.), mais celles qui valent littéralement le détour sont celles que j’appelle de type « gourmet ». Prenons par exemple la Nduja garnie de cette tartinade de saucisse typique de Calabre, champignons crimini, artichauts, œuf et straciatella de bufflonne ou encore ma favorite, la Comtomme avec une crème de cèpes, champignons mixtes, fromage Chemin Hatley, mozzarella et kale.

Voici une pizza qui rendrait fière tous Napolitains, en plein cœur d’un Verdun en plein éclosion. Le chef Joey a su très bien s’entourer dès le départ, avec un enthousiaste amoureux de la pizza (poli terme pour ne pas dire un vrai zélé ou « nerd » de la pâte), et je nomme, Angelo Ruscitti. Il aura fallu des centaines d’essais-erreur pour arriver à une pâte juste assez fine, craquante, aérienne et légèrement carbonisée à l’extérieur, puis un centre moelleux et fondant à souhait. La sélection de pizzas rendra heureux autant les plus traditionalistes que les aventureux à la recherche de nouvelles combinaisons de saveurs.

Lire ma critique du Restaurant Rita ici.